西服制版比例法和原型法的对比
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西服制版比例法和原型法的对比
时间:
2010-05-31
11:16
来源:
未知
作者:
刘亚平
论文摘要：西服的纸样设
计是从西服设计到西服加工的一个重要环节。目前的公
式是多样的，有用定值的，有用公式的，设定公式
关系到制板最终的效果，不能
随意搭配；如胸宽与背宽的设定，否则按照一定的比例公式推出的板很难配
套成
功。本文通过对西服比例法与原
(本论文仅供参考，如需转载本文，请务必注明原作者以及转载来源:
)
论文
摘要：西服的纸样设计是从西服设计到西服加工的一个重要环节。目
前的公式是多样的，有用定值的，有
用公式的，设定公式关系到制板最终的效
果，不能随意搭配；如胸宽与背宽的设定，否则按照一定的比例
公式推出的板
很难配套成功。本文通过对西服比例法与原型法的比较，详细阐明了它们各自
的优
缺点。
论文关键词：比例法；原型法；西服
1板型的比较
1．1放松量的设计
放松量的设计是男装款式与结构设计中非常重要的环节，它的准确与否决定
着男装的合体性、舒适度。
大量实验证明，人体衣着的围度放松量最小值为4cm，男装围度的放松量最
少不小于8c
m，但男装款式造型相对稳定，只有马甲的放松量近似这个数值，较
合体的男装如西服、中山服等大多数
取放松量18cm左右，休闲西服的放松量则
在23cm左右。
放松量的设计也受体型的
影响，较肥胖的人由于腹部脂肪堆积较厚，他的站
姿和坐姿体型变化较大，取放松量时应考虑这些因素，
适当加大数值；放松量的
设计还受流行的影响，有时流行贴身的，有时流行宽松的，放松量应随之调整。
除此之外，面料的质地、弹性等都是放松量取值时所要考虑的。表1给出了3
类男装放松量的参
考值。
1．2设计要点
(1)胸背差
男
子后背的厚实和前胸的相对平坦，要求后背长要长于前衣长，从而使穿着
后不致于出现后背衣摆起吊等弊
病，故胸背差有着举足轻重的作用。
据衣身的款式、结构和放松量的不同，胸背差的差值也有所不
同，我们可以
从图1中山服与西服腰节线上的结构变化来看胸背差值的不同。以A点为定点将
A
BCDE(西服)顺时针旋转一下，变成AIBICIDIE1(中山服)，使A1B1C1D1E1与背
中线重合，旋转使原后腰围攻上的C点落到C1上，比前身腰围攻线低1．2cm
左右，使前腰围线与
C1点在同一水平位置上，那么，稍动后的胸背差，就变成
了2．5+1．2=3．7左右，所以中山服
后衣长要长出3．7cm左右。如下图所示。
各种因素引起的前后衣片长短变化的一般规律
见图2所示，即图中长出量2．5cm，
西装类三开身的结构，后中线有背撇量；长出量大于3cm的，
没有背缝撇势，因
人体后背长短不改变，改变的只是客观因素，如放松量、结构等。，为使其与身
体长度一致，没有背缝撇势的(后背为直线)应比有背缝撇势的(后背为弧线，明
显比直线长)长，长
出的量在胸背差之上加以体现。
(2)落肩
肩部是一个拱面构成，肩线是这个拱面
上的一条线，应该说它的前后位置、
倾斜程度，只要能保证这个拱面形状的准确性同时在保持领窝曲线不
变的前提下
可任意设计。
(3)省的处理
①胸省的处理
一
提到胸省，总会想到为突出女性胸部而设计的，实际上由于胸大肌而形成
的男子胸部，也
需由胸省来表现，但表现的效果是不同的，女子表现胸部突起的
效果，男子表现胸部饱满的效果；表现的
形式也不同，男装常用撇胸形式，取撇
胸量1．5～2cm，中线上取定量的省量形成胸部饱满状态，撇
胸量的处理一般用
在高档合体男装上，现代的休闲男装为了使胸部更合体，更饱满，而又不过分加
大撇胸，以免撇胸形成的省过于唐突，往往在侧缝上再加少量的胸省量，这个胸
省取值一般为0．7c
m左右，为了不使衣片增加分割线，将转至袋位的开口处，
在制图时，由于此省量是相对固定的，我们常
将转移的过程省掉，直接画出归后
的外形。
②腹省的处理
男装腹省的设计
是为了使下摆回收，腹部更合体，在下摆处取一个1．5～
2cm的省量，将其合并转移至袋位的开口处
，更符合男装程式化的要求，此法常
用在双排扣的男西服上，因双排扣的西服常要将所有的扣子都系上，
更能体现合
体效果，如下图3所示。
2比例与原型板的比较
原型法是根据人体的尺寸，考虑呼吸、运动和舒适性的要求。绘出合乎人体
体
型的基本衣片结构即原型：然后按款式的要求在原型上作加长、放宽、缩小等
调整得到所需要服装结构图
的方法。这种方法相当于把结构设计分为二步：第一
步考虑人体的形态，得到一个合适的基本衣片；第二
步是考虑款式造形的变化，
对基本衣片进行变形。
比例法是一种直接制图的方法。首先，
通过测量并据款式设计出服装各控制
部位的尺寸，再据控制部位尺寸推算出各细部规格数据，然后直接在
平面上绘出
服装结构图。
2．1比例与原型的比较
在制图
中，原型是以净胸围为比例基数，绘制出原型板作为基板，再据具体
的服装款式，适当地对原型板进行加
放、缩减，绘制成图。比例则是以成品规格
的胸围为比例基数，直接绘制出款式所需要的结构图。
为便于观察比较，我们取相同的成衣规格，加以比较。成品规格：胸围106cm，
衣长7
5cm，肩膀宽46cm，袖长6Ocm，袖口15cm。
c
为便于观察比较，我们将比例
与原型的剪贴图叠和在一起加以对比，图6中实线
为比例法，虚线为原型。从图中，不难发现比例与原型
的区别(见表3)。
由表知，在胸部，原型比比例稍窄，肩线稍
靠后；腰臀处，比例与原型基本无区
别，这种结果与我国人民的穿着习惯有关。
2．2分析
(1)肩的弧线
原型的弧线度为靠近肩颈点的1／
3处，而比例则是整条肩线的1／2处下
凹弧线，相比而言，原型的处理方法，更符合以人为本的原则。
因人体胸锁乳凸
肌的存在，上起头部颞骨乳凸(耳根后部)，下至锁骨内端形成颈窝，同时与锁骨
构成的夹角在肩膀的前面形成凹陷，肩的后面形成凸起。 (责任编辑：admin)
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西服制版比例法和原型法的对比(2)
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2010-05-31
11:16
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未知
作者:
刘亚平
因此，在服装的技术处理
上，应把靠近侧颈点前肩线的1／3处作外弧形状，以
符合肩部需求量，前肩线在肩线与宽线的交点处进
行外凸处理亦是以上原理。 (2)
后侧缝线的取向 比例法通过经验利用公式进行推导出腋下片的形状
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因此，在服装的技术处理上，应把靠近侧颈点前肩线的1／3处作外弧形状，
以符合肩部
需求量，前肩线在肩线与宽线的交点处进行外凸处理亦是以上原理。
(2)后侧缝线的取向
比例法通过经验利用公式进行推导出腋下片的形状，从某种意义上讲，比例
法简单、快捷，
更适合服装厂大批量地生产作业；而原型是在前后衣片的基础上
进行得到，因此它更合体美观，特别是腋
下片上部是在衣片的袖窿弧线上取得的，
使腋下片与前后衣片的衔接更自然、顺直，见图7。
(3)胸宽背宽的比较
男性背部较发达，并向前弯曲，胸部平厚，且人体运动有向前
的方向性，故
在结构设计时，需在背宽部位放入松份，以方便人体的活动，一般背宽比胸宽大
出
1．5cm左右。在这一方面，比例与原型在结构处理上都加以注意了，原型胸
宽与背宽的公式是一样的
B／6+4，但其通过背宽增加0．7cm，胸宽减少0．5cm，
来达到人体活动的需要；而比例法，
则是在公式中就加以区别，背宽1．5／
10×B+5，胸宽1．5／10×B+3．5
cm。虽两者都对其加以处理，但结果却有差别，
比例的胸宽背宽都比原型要宽，这与我国人们的穿着习
惯有关。我国人民喜欢宽
松、自在、穿脱方便的服装，而西式服装讲究造型美观，若能掌握服装设计的精
髓，调整比例法计算公式中的定数，那么比例法与原型法就能达到相同的结果。
(4)放松量在两者中的应用
在款式变化时，常需据服装的宽松度与贴体度对基本胸围尺寸增加或
减少。
原型的增加与缩减是在领、肩、胸围等处进行全方位的设计，男装的原型纸样已
含有20
cm的放松量，需据具体的款式和造型需要，对其进行增加与缩减。而比
例则是将款式所需要的胸围尺寸
，确定了之后，通过公式，合理的分布到衣片的
结构缝当中。
在服装结构设计中，围度放
松量有两个作用，一是满足服装舒适性和人机功
能性的需要，二是实现服装的造型效果。从功能上讲，人
体活动往往是向前运动，
这就要求在增加放松量时，后身的幅度要比前身大，收缩时后身收缩比前身小；
从造型角度讲，一般希望前后身平整，而原型以侧缝为主，放松量的比例分配为
后侧：前侧；前
中；后中一1：0．5：0．25：0．25，收缩量的分配比为后侧：
前侧一O．5：1。
然而通过此法的收缩，将会产生如下效果：原型增加(减少)的量通过在侧缝
的横向增加(减少)，使整
个胸围达到款式所需求的量，然而袖窿深和胸宽与背
宽．需要通过经验进行调节，调节量的控制将会影响
到袖窿弧线的顺直和袖子的
保形性问题，因而对操作者的要求较高，需要有丰富的经验。而比例法则将增
加
的量通过公式的形式合理的分配到每个细节处，见图8。
(5)袖子的比较
从上图中可看出，由于比例的袖窿深比原型的要深，导致比例袖窿弧线要比
原型的长，在原
型与比例袖肥相同的情况下，比例的袖山要比原型的高，以达到
袖山弧线与袖窿弧线的吻合。
原型袖山弧线的确定方法，首先符合点起到了大小袖缝隙的互补作用，即大
袖增加的部分在小袖中减掉，
虽比例法中大小袖片的前袖缝也有互补作用，但小
袖片前袖缝处的袖底弧线的形状没有依
据，同时符合点将袖子与袖窿的特定位置
固定；其次，大小袖后袖缝的上端点应和背宽横线与后袖窿线交
点相吻合，小袖
的后袖山线形状由基本纸样侧缝线的上端引至背宽横线上，由此控制后袖山的活
动量，基本纸样的袖山深线在袖子上显示为落山线，使袖山高的确定更合理，这
种绘制方法，使袖山和袖
窿在组合上达到最佳效果。袖长的确定方法，使得袖子
成型后的效果是否能达到工艺的要求(袖子在自然
状态下，缝在前身口袋的一半
为宜)一目了然。
比例法中的袖山深的确定方法，采用8／
10×E(E为前后袖窿深的均值)，避
免了以往的B／1O+X所造成的收于胸围过大而臂围正常的人
体，袖山深太深，而
使手臂的活动受到牵制，其次前袖山弧线的确定，用前袖窿弧线A—B+1的处理<
br>方法，使前袖山的吃势量得到有效控制。若原型中前袖山弧线也采用此法．其确
定将更合理，如下
图所示。
(6)袖窿袖山对位点的比较
袖子与袖窿的结合完全是两个近
似椭圆曲线的对位组合，在装袖中袖山围的
每一段在袖窿围上都有相应的位置，找准它的位置是保证袖子
外观质量的重要环
节，一般袖山围和袖窿围确定三处对位点，即可满足他们之间的准确对位。
3比例法中3点的对位确定
比例制图中，由于常使后落肩数小于前落肩
数，使得后肩点要高于前肩点，
若以1／4胸围线延长至袖窿处，作为袖窿这个近似椭圆形的中分线，也
作为袖
山部分的中分线，如图11所示。
由此看
出，当前后衣肩缝合后，后袖窿弧线越过中分线与前袖窿弧线相接，
如果后袖窿弧线长出2．5cm，那
么它将越过中分线2．5／2CITI。从袖子在袖窿
的状态上也可看出肩线与中分线并没有贯通，肩线
明显偏前。按理说，后袖窿弧
线超过中分线的长度，即是衣袖上袖中线顶点与肩线顶点之间的距离，假如
装袖
的袖中线即是袖窿上的中分线的话，那么袖肩对合点的确定，即是前移1／2后
袖窿长出量
，但实际装袖制图的袖中结并不在这条中分线上，而是被向前移了
1cm左右，那么在求装袖袖肩对合点
时应采用下列方法，即前后袖窿差的1／2
再减去袖中线向前错位的1cm，另外两个对位点的确定方法
：
(1)将已画好的大小袖袖山深线与袖窿深线平行间距为1／3(前袖窿深一袖
山深)；
(2)过大袖后袖山头作平行线交后袖窿上一点，此点与后袖山头一点即为对
位点；
(3)在前袖山深线上4cm处作平行线，在前袖山和袖窿上的交点为另一对位
点。
4原型袖窿袖山对位点的确定
原型与比例所得到的衣袖，袖窿图形略有不同，确定对位点也有所不
同，从
袖窿来看前袖窿深不但不低于后袖窿深，反而高于后袖窿深约0．3cm左右，延
长1／
4胸围线作袖窿的中分线可看出前袖窿弧线超出中分线一段距离，这就使
得袖肩对位点偏后于制图中的袖
中线，从衣袖来看，原型装袖制图的袖中线也不
在这条中分线上，而是被向前错了1．5cm左右，这个
因素造成袖肩对位点偏后
的距离更大，一般状况下偏离袖中线2．5cm左右，其它两个对位点分别在袖
山
深线与袖窿深线对齐后，后袖山头与衣身背宽横线相交处和大袖前袖山弧线与前
袖窿弧线下端
吻合点处。 (责任编辑：admin) ｛本文仅供参考，如需定制或指
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西服制版比例法和原型法的对比(3)
时间:
2010-05-31
11:16
来源:
未知
作者:
刘亚平
通过以上比较，比例的袖
子与衣身组合后，袖中线接近于垂线，通过袖肘线以下
部位的处理来满足人体手臂自然向前的趋势，而原
型由于肩缝比比例稍后使得袖
中线稍向前倾斜，整个袖子倾斜较大一些。 5结语 通过以上论述，
(本论文仅供参考，如需转载本文，请务必注明原作者以及转载来源:
)
通过以上比较，比例的袖子与衣身组合后，袖中线接近于垂线，通过袖肘线以下
部位
的处理来满足人体手臂自然向前的趋势，而原型由于肩缝比比例稍后使得袖
中线稍向前倾斜，整个袖子倾
斜较大一些。
5结语
通过以上论述，明确阐述了比例与原型的差异，使研究人员
从人体结构及肌
肉、骨骼特点等各个方面，更深入地了解西服制版时的注意要点与技术处理，从
而使人们在今后的实际制版过程中能更准确地把握制版的精髓。