“汉以后，中国的舆服制

度已是相当完备发达的了。从天子皇族、文武百 官到庶人百姓，各有严格的服制，从服色、

服式一直到花纹图案，都有相应规定，不得逾 越。祭服、常服，冕衣平装，各有其制；冠笄

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”

难怪衣服的规矩和 讲究并不简单，它是繁复的、琐碎的。张

氏一一道来，比如，百褶裙的褶子，不光是服装 的样式而已，它还是女人家教、仪态的严格

试验。又如穿皮子，如果不得法，便被目为暴 发户，所以必须分门别类详尽区分不同的“小

毛”

、

、

“大毛”

，并 懂得什么季节该穿什么。等等。

“对于细节的过分的注意，为 这一时期的服装的要点”

。

张氏细数国人种种耗费在服装

上的无意义的繁缛细节，

比如鞋底上绣图案，

袄子上的几镶几滚之类，

不由得让人联想起盛

行于康雍乾时期的 “清式家具”

，那挖空心思的精雕细刻，求多、求满、求富贵、求华丽，

无所不用其极的装饰与服装上雕花镂金的过分堆砌如出一辙。

这样聚集了无数小小的有趣之点，这样不停地另生枝节，放恣，不讲理，在不相干的

事物上浪费了精力，

正是中国有闲阶级一贯的态度。

惟有世 界上最清闲的国家里最清闲的人，

方才能够领略到这些细节的妙处。制造一百种相仿而不 犯重的图案，固然需要艺术与时间；

欣赏它，也同样地烦难。

古中国的时装设计家似乎不知道，一个女人到底不是大观园。太多的堆砌使兴趣不能

集中。我们的时装的历史，一言以蔽之，就是这些点缀品的逐渐减去。

张氏的批评可谓一针见血、精妙绝伦。

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二、

时代跨入了

20

世纪。

在张爱玲笔下服装的变迁是与时代密切相关的。

随着 时代的推进、

社会经济的发展，服装的历史从总体上看，的确是“点缀品的逐渐减去”的 历史。进入

20

世纪，

铁路方便了人们 的出行，

也改变了以往穿着宽大服饰的习俗――

“衣裤渐渐缩小 ，

‘阑

干’与阔滚条过了时，单剩下一条极窄的”

。在政治动乱与社会不靖的时期，服装是需要轻

捷利落，适合剧烈活动的。比 如历史上著名的“胡服骑射”的故事，讲的就是在那动荡的战

国时期，赵国国君武灵王， 为了发愤图强，决定实行“胡服骑射”的军事改革。改革的主要

内容是把长袍大褂改为胡 人的短衣窄袖，

生活起居和狩猎作战都更加方便；

同时学习胡人 骑

马射箭的作战方法。

通过改革赵国的军事力量日益强大，

最终西退胡人，北灭中山国，

成为

“战国七 雄”

之一。

看来服装的变革的确不是一件小事。

所以衣服在革命期间变得越来越紧，

以至于“

‘小黄帝 ’登基的时候，袄子套在人身上像刀鞘”

，虽然有些古怪可笑，但不是没有

渊源、

没有道理的。

革命的时代是那样骚动不安，< /p>

服装的变来变去也就不足为怪。

一会儿是

不可理喻、失去平衡的“元宝领”的产生，正象征了那个时代的无均衡性。一会儿是“

‘ 喇

叭管袖子’飘飘欲仙，露出一大截玉腕”

，不能不说与民国建 立初提倡卢梭的理想化的人权

主义有关。来自西方的影响实在不可小觑：衣领从高到低、 从有到无，领口从圆到方、从方

到尖，

丝袜上绣花，